Navegando Burocracias e Encontrando Sorrisos: Minha Experiência em Moçambique e Maputo

Publicado em novembro 5, 2024novembro 5, 2024 por claudiomar23Deixe um comentário

O último país que visitei nesse meu giro pelo sul da África foi Moçambique, uma parada que sempre esteve no meu radar.

Moçambique é um país localizado no sudeste da África. Antes da chegada dos europeus, a região era habitada por povos bantos que se estabeleceram e formaram diversas comunidades ao longo do litoral e do interior. A partir do século XV, os portugueses começaram a explorar a costa moçambicana, atraídos pelo comércio de ouro, marfim e escravos, e, ao longo dos séculos seguintes, estabeleceram postos comerciais e colônias na região, consolidando sua presença e transformando Moçambique em uma colônia.

A luta por independência de Moçambique ganhou força no século XX, especialmente com a formação da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) em 1962. Após anos de guerra contra as forças coloniais portuguesas, Moçambique finalmente conquistou sua independência em 1975. No entanto, o país recém-independente logo enfrentou uma guerra civil devastadora entre a FRELIMO, agora no poder e orientada pelo socialismo, e a RENAMO, um grupo de oposição. Esse conflito, que durou até 1992, teve um impacto profundo na sociedade moçambicana, deixando um legado de destruição e perda, além de um país em extrema pobreza.

Moçambique hoje e seus desafios

Após o fim da guerra civil, Moçambique iniciou um longo processo de reconstrução, adotando uma economia de mercado e promovendo reformas democráticas. Desde então, o país tem passado por um período de crescimento econômico, impulsionado em parte pela descoberta de recursos naturais, como gás natural e carvão. No entanto, Moçambique ainda enfrenta desafios significativos, incluindo desigualdade social, infraestrutura limitada e vulnerabilidades ambientais. Para piorar a situação, a parte norte de Moçambique vem enfrentando uma insurreição islâmica. Este conflito está em curso na província de Cabo Delgado entre militantes wahhabitas, que pretendem estabelecer um Estado islâmico em Moçambique, e as forças de segurança moçambicanas. O conflito também inclui ataques a civis e, para piorar, grupos de bandidos armados têm também aproveitado a confusão a seu favor.

Moçambique hoje é um dos poucos países fora do eixo Brasil e Portugal onde o português não é apenas uma língua oficial, mas uma realidade viva nas ruas, no cotidiano e nas interações, o que não acontece, por exemplo, em Goa, Timor Leste e Macau. Sempre tive essa curiosidade em conhecer os lugares onde o português se mistura com outras culturas, moldando identidades e criando uma sensação de familiaridade linguística que, ao mesmo tempo, é envolta em contextos completamente diferentes. Ao lado de Angola e Cabo Verde, Moçambique me atraía justamente por ser um desses destinos onde o português é mais do que uma formalidade de Estado – é a língua que realmente conecta as pessoas.

Contudo, para viajar a Moçambique, é preciso obter um visto, e foi aí que minha saga começou. Diferente de muitos outros países onde o processo é direto, a burocracia para conseguir o visto revelou-se uma aventura à parte, repleta de idas e vindas, desafios e surpresas no caminho. E haja paciência. Desde o momento em que comecei a reunir os documentos e descobrir os detalhes das taxas até finalmente pisar em solo moçambicano, cada etapa dessa viagem trouxe seus próprios obstáculos. Mas talvez seja justamente isso que torne as experiências de viagem tão memoráveis: os imprevistos que testam nossa paciência e, no fim, nos recompensam com uma história para contar.

Saga pelo visto a Moçambique

Para viajar a Moçambique, há duas opções para obter o visto: o e-visa, que custa 150 dólares ou o visto pela Embaixada, que sai por 300 reais. Diferença considerável, não? Acabei optando pela Embaixada que era bem mais barato e preparei todos os documentos necessários – passagem de ida e volta, comprovante de hospedagem e de renda. A promessa era de que o visto ficaria pronto em até 15 dias úteis. Esse prazo trouxe alguma incerteza, mas considerei que havia tempo suficiente antes da viagem e segui as instruções.

Os dias começaram a passar. Um dia, dois, cinco, dez… Ao final dos quinze dias úteis, ainda sem notícias, entrei em contato com a Embaixada. A resposta foi vaga, mencionaram burocracias internas e me pediram mais paciência. Acompanhei o calendário avançar e os dias se transformaram em semanas. Passados dois meses, a semana da viagem chegou, mas o visto não.

Sem muitas alternativas, decidi recorrer ao e-visa, o que me forçou a refazer novamente o processo, dessa vez online, e pagando uma segunda taxa de visto. Mais 150 dólares. País maldito. Mas o pior que o aplicar pro evisa de lá não é tão simples assim. É complicado, tem alguns campos do formulário que não fazem qualquer sentido. Mas enfim, fui preenchendo com o que eu achava que estava certo e terminei. Consegui o visto? Claro que não, consegui uma autorização para aplicar pro visto quando chegasse no aeroporto. Faz algum sentido? Claro que não.

Mas vumbora, já estava com a passagem, tinha que ir. Saí do Brasil e fiz a viagem por todos os países do sul da África que tinha planejado: África do Sul, Essuatíni, Namíbia e Ilhas Maurício. Mas sim, ainda não tinha o visto para Moçambique, eu ia pagar 150 dólares no aeroporto. Nada podia piorar, certo? Claro que não! No dia da viagem, no aeroporto, a maldita companhia aérea moçambicana, Linhas Aéreas Moçambique, atrasou em quase duas horas o meu voo de ida. País maldito. Ai ai, acho que era para não ir.

Mas enfim, o voo seguiu, desci no aeroporto e eu fui lá, PUTO, entregar o meu passaporte para conseguir o visto. Pagar 150 dólares. País maldito.

Segui para o guichê e eis que a pobre da mulher da imigração me pede o que? Comprovante de hospedagem e passagem de volta

– Uai, mas eu não pus isso no site na hora que preenchi o formulário?

– Sim, mais precisa dele impresso.

Jesus amado, nada é feito para funcionar.

Me mandaram para a salinha da imigração onde os oficiais, super gentis, foram imprimir os documentos que eu tinha posto no evisa. Enfim, não é culpa deles, eles só seguem regras. País maldito.

Enfim, imprimiram para mim e lá fui eu pagar. Cento e cinquenta dólares. Beleza, e os 300 reais do visto que eu paguei anteriormente e que eu esperei mais que o dobro de prazo que eles me pediram? Devolveram? Claro que não, paguei o visto duas vezes e ficou por isso mesmo. Engole o choro e segue. País maldito.

Olha, te falo que eu só viajei porque eu já tinha a passagem paga, porque essa história de eu pagar o visto adiantado com o dobro de prazo e eles não me entregarem tirou toda a alegria que eu tava para viajar a Moçambique. País maldito.

Chegando a Maputo

Enfim, engole o choro e vamos para Maputo. Cheguei na capital de Moçambique meio puto, mas depois deixei para lá, o importante era aproveitar a viagem. Desci no aeroporto e fui seguir para o hotel. Agora era aproveitar.

Ainda que Moçambique seja um dos países mais pobres do mundo, basta lembrar que acabou de sair de uma guerra civil, ainda assim achei Maputo uma cidade muito organizada e me deixou uma impressão muito boa. No primeiro dia em que cheguei aproveitei para descansar dado que eu tava saindo de uma pauleira que foi Namíbia, Maurício e Essuatíni. Eu precisava descansar porque estou começando a ficar velho para isso.

Me surpreendendo com Maputo

Nos dias seguintes fui explorar Maputo e descobrir o que a cidade tinha a oferecer. Logo de cara, algo peculiar chamou minha atenção: várias ruas da capital homenageiam ditadores comunistas como Mao Tse Tung, Lenin e até mesmo Kim Jong Il da Coreia do Norte. Esses nomes de ruas revelam traços da história e da ideologia que influenciaram Moçambique após sua independência. Durante o período pós-colonial, o país adotou uma postura alinhada com o bloco socialista, fortalecendo laços com países comunistas e recebendo apoio para reconstrução e desenvolvimento.

Além dos nomes das ruas, à medida que caminhava por essas avenidas, percebia a convivência entre edifícios antigos, remanescentes da era colonial e socialista, e construções modernas, sinalizando o avanço econômico e as mudanças que Moçambique tem experimentado nas últimas décadas.

Outra coisa interessante da cidade foi visitar a Casa de Ferro de Maputo. Sim, casa de ferro. Em Maputo! Ela foi projetada por Gustave Eiffel, o mesmo arquiteto da famosa Torre Eiffel em Paris. Sim, o homem pensou, se eu posso fazer um torre de ferro no meio de Paris, porque não fazer uma dessa no meio de Maputo? O governo colonial português achou uma boa ideia de construir um edifício funcional e duradouro para abrigar a residência do governador de Moçambique. Porém, veio o porém.

A estrutura de ferro, embora resistente, é totalmente inadequada para lidar com as temperaturas extremas da cidade. Imagina fazer uma casa de ferro. No meio de Mossoró. Pois é, mas fizeram, só que em Maputo. No calor, a casa se transforma praticamente em uma fornalha, impossibilitando a permanência lá dentro. Caminhar pelos cômodos e sentir as variações de temperatura só reforça o quão irônico é ver uma construção tão imponente e sofisticada em sua concepção, mas tão inapta para o clima em que foi instalada. Essa inadequação tornou a Casa de Ferro quase uma piada histórica, uma prova de que nem sempre a sofisticação arquitetônica é acompanhada de praticidade.

Hoje, a casa serve apenas como atração turística e sede do Instituto Nacional do Patrimônio Cultural de Moçambique, mas sua função original como residência oficial foi abandonada há tempos. Ou seja, no final, um dos objetivos foi alcançado. A construção realmente durou séculos, ainda que a outra, servir para alguma coisa, não aconteceu.

Mas a que mais me chamou a atenção mesmo foi o tanto de pedintes que tem pelas ruas de Maputo. São muitos mesmo. Já viajei por várias cidades grandes da África subsaariana, Dacar, Banjul, Joanesburgo, Mbabane, mas nenhuma delas se comparou a Maputo em questão de pedintes. Pior que eles são insistentes, você fala não e ainda assim eles vão te seguindo, seguindo, seguindo, insistindo, insistindo, insistindo. Pior que eu não queria ser ríspido com eles porque, assim, você fica triste pela situação, então você tenta negar com educação, mas como as negativas que eles recebem na rua geralmente são ríspidas, aparentemente, quando eu tentava ser educado eles interpretavam como uma brecha e aí insistiam ainda mais. Enfim, não tou reclamando disso, até porque a São Luís que eu cresci era parecida com isso, mas que isso chamou a minha atenção, isso chamou. Até para bater foto na rua era complicado, porque às vezes era eu tirar a câmera da bolsa que aparecia alguns insistindo para eu comprar algo ou pedindo dinheiro. Mas, assim, apesar de insistentes eles não vão fazer nada com você, só pedir e pedir.

E, sim, muita gente na rua vendendo todo tipo de coisas. Mas muita gente mesmo. Cada um fazendo seus corres. Mais uma vez, apesar de Maputo ser uma cidade com uma infraestrutura muito boa, parecida com qualquer capital do Nordeste do Brasil, ainda assim Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. Mas, assim, apesar dos pedintes e da galera em situação de rua, a sensação de segurança é de boa. Todo mundo que eu perguntava na rua só me respondia o “aqui é tranquilo, só fica de olho para ninguém por a mão no seu bolso”, o tipo de coisa que você escuta em qualquer cidade europeia. Teve até uma vez que eu perguntei para um vigia “sim, eu sei que a gente tem que prestar atenção para ninguém pôr a mão no nosso bolso, mas aqui rola de passar dois caras de capacete em uma moto e você achar que hoje chegou seu último dia?”. Ele ficou me olhando sem entender e deu risada. Furtos até podem ocorrer, mas assaltos com arma de fogo parecem ser inexistentes.

Teve uma vez que foi até engraçado, eu estava andando a rua, vi que não tinha ninguém perto, tirei a câmera e comecei a filmar. Cara, do nada, do mais profundo nada apareceu um policial e começou a andar na minha direção. Bem, polícia, seja na Suíça ou no Afeganistão, sempre é problema. Lembrei de um amigo meu que tomou um enquadro federal da polícia em Moçambique, até fizeram ele deitar no chão, e na hora eu já desesperei. Guardei a câmera assustado. O policial na hora começou a rir, falou que não precisava se preocupar, que ele na verdade só tava curioso com aquela cena, um gringo no meio da rua com um pau de selfie na mão falando sozinho e foi perguntar se eu precisava de algo. Me falou que ele fazia isso porque a função dele era “servir e proteger”. Cara, pior que foi muito da hora. Ele parou ali do meu lado e ficamos conversando bem uma meia hora. O cara foi realmente MUITO simpático. Perguntou do Brasil, perguntou para onde eu tinha ido em Moçambique, me deu dicas de viagem, enfim, a gente ficou batendo papo ali, no meio da rua. Me lembrou a delegada de polícia da Argélia que eu achava que ia me prender e do nada começou a me dar dicas de viagem também.

Moçambique é isso. Galera muito gente boa, acolhedora, nem que seja um policial na rua te abordando para poder perguntar se você precisa de ajuda para viajar. País bendito, com uma população bendita com uma burocracia de visto maldita.

“Ana Maria Braga” de Moçambique

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Entre Montanhas e Realeza Ditatorial: Eswatini e o Encanto do Umhlanga, a Reed Dance

Publicado em outubro 24, 2024novembro 4, 2024 por claudiomar23Deixe um comentário

Depois de já ter viajado pela Namíbia, África do Sul e Maurício, o próximo país que eu explorei foi Eswatini. Fiz questão de ir durante um dos eventos mais importantes do país, o Reed Dance, ou Umhlanga, sobre o qual vou falar mais detalhadamente depois. Mas já adianto: foi uma experiência incrível. Para chegar lá, usei uma empresa chamada Transmagnific, que opera umas vanzinhas saindo direto do aeroporto internacional de Joanesburgo com destino a Mbabane, a capital de Eswatini, e outras cidades do país. Viajei com eles tanto na ida quanto na volta, e foi tudo muito tranquilo.

Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o quanto o país era frio. Eu já tinha sentido o frio da África do Sul e da Namíbia, mas nada se comparava ao que enfrentei em Eswatini. Era um frio de rachar, daqueles que te fazem querer se encolher o tempo todo. O país é cercado de montanhas e, como cheguei no auge do inverno, a altitude só fazia a sensação térmica ser ainda mais congelante. Rapa, eu quase congelei! Por outro lado, havia algo muito positivo: o mirtilo era incrivelmente barato. Em Brasília, esse é o tipo de fruta que a gente pensa duas vezes antes de comprar, mas lá eu comia sem parar, sem peso na consciência, já que o preço era super acessível. Outra coisa que me surpreendeu foi o nível de organização. As áreas que visitei eram limpas, bem cuidadas e passavam uma sensação de segurança que eu não esperava encontrar em um país tão pequeno e pouco conhecido.

Mas antes…

O que é o Eswatini

Eswatini, país que até 2018 era conhecido como Suazilândia, é um pequeno e montanhoso país no sudeste da África, sem saída para o mar e que faz fronteira com Moçambique a leste e com a África do Sul nas outras direções. É um dos menores países do continente africano, com uma população estimada em cerca de 1,1 milhão de habitantes, sendo a maioria do grupo étnico suázi. O país possui duas capitais: Mbabane, que é a capital administrativa, e Lobamba, o centro legislativo e sede da monarquia. Foi em Lobamba, inclusive, que ocorreu a Umhlanga, o famoso Reed Dance, e esse foi o principal motivo que me levou a visitar o país nessa época. Aproveitei a viagem para conhecer tanto Lobamba quanto Mbabane.

Eswatini é uma das últimas monarquias absolutas que restam no mundo, governada pelo rei Mswati III desde 1986. Embora uma constituição tenha sido adotada em 2005, o sistema político do país permanece altamente restritivo. Partidos políticos são proibidos, e os candidatos ao parlamento só podem concorrer como independentes, refletindo o controle rígido do regime. A censura é ativa, e a repressão a críticas ao rei é severa. Durante minha estadia, as pessoas explicaram que qualquer crítica ao rei pode ser extremamente perigosa. Se a pessoa for famosa, até podem prendê-la, mas se for um desconhecido, a abordagem é bem mais extrema – ela simplesmente desaparece, sem deixar rastros, porque sabem que não haverá consequências.
O país enfrenta enormes desafios na área da saúde. Eswatini tem uma das maiores taxas de prevalência do HIV/AIDS no mundo, com cerca de um terço da população adulta infectada. Isso impacta diretamente a expectativa de vida, que é uma das mais baixas do planeta, girando em torno de 58 anos. Cara, para e pensa nisso. Eu andava pelas ruas e não conseguia tirar da cabeça a ideia de que, a cada três pessoas que eu via, uma delas tinha AIDS. Essa realidade pesava no ambiente, como se a saúde pública estivesse em colapso. A situação é agravada pela pobreza, que limita o acesso a cuidados médicos de qualidade. Apesar disso, houve um pequeno progresso nos últimos anos, com a redução da taxa de mortalidade infantil graças a programas de intervenção.

A economia de Eswatini também reflete essas dificuldades. Ela é fortemente dependente da agricultura, com o milho sendo o principal cultivo de subsistência. Cerca de 70% da população rural trabalha no setor agrícola, que representa aproximadamente 20% do PIB do país. Além da agricultura de subsistência, o país tem plantações de cana-de-açúcar, cítricos e abacaxi, que são vitais para a economia. No entanto, essas grandes plantações geralmente estão nas mãos de estrangeiros e grandes empresas, o que faz com que os pequenos produtores locais e as comunidades rurais continuem em condições precárias, sem acesso a maiores benefícios econômicos.

A Umhlanga ou reed dance

Então, o que é o Reed Dance, o motivo principal de eu ter ido para Eswatini nessa época específica? Bem, é uma cerimônia realizada anualmente no país, “celebrando a pureza e a cultura das jovens virgens da nação”. Durante o evento, milhares de jovens mulheres, vestidas com trajes tradicionais coloridos, colhem juncos e os oferecem ao rei e à rainha-mãe. O festival acontece em Lobamba, que é a sede tradicional da monarquia de Eswatini. Embora atualmente eles apresentem o ritual como um símbolo de unidade nacional e respeito às tradições, e também como uma oportunidade para as jovens celebrarem sua entrada na vida adulta, originalmente o evento era uma chance para as virgens se exibirem para o rei, que poderia escolher uma delas para ser sua esposa – afinal, a poligamia é permitida por lá.

Hoje em dia, dizem que o rei não escolhe mais esposas aleatoriamente no meio da multidão, embora, em 2013, ele tenha “laçado” sua última esposa durante o festival. Mas, de fato, parece que as meninas participam de forma voluntária e o clima é de celebração. A organização é descentralizada, o que é incrível, porque no fim tudo dá certo. E como funciona? Basicamente, um grupo de meninas de um determinado povoado decide se apresentar no evento. Elas mesmas são responsáveis por confeccionar suas roupas e ensaiar a dança. Geralmente, há uma vaquinha na comunidade para custear a participação delas. Existe um estádio em Lobamba, construído exclusivamente para esse evento, e, ao chegar lá, as meninas se apresentam aos organizadores e entram numa fila do lado de fora do estádio. Enquanto isso, os espectadores ficam nas arquibancadas esperando o rei chegar. Quando ele finalmente chega, a cerimônia começa, e a organização vai convocando os grupos de meninas que desfilam um a um. O mais impressionante é o volume de pessoas. São hordas de meninas desfilando sem parar, por horas e horas. Parece que o país inteiro para para participar ou assistir ao evento.
Eu não fiquei hospedado em Lobamba, mas em Mbabane, a capital administrativa, que fica a meia hora de carro de lá. Na ida, paguei um motorista para me levar e dei uns 80 reais para ele. Durante o caminho, aproveitei para perguntar sobre o rei, e foi aí que a mágica aconteceu. O homem começou a xingar o rei durante todo o percurso. Ao chegarmos no estádio, a segurança era absurda: espelho embaixo do carro para verificar bombas, detectores de metal e nem chapéu você podia usar lá dentro. Mas, considerando que era o rei ditador que estava por ali, dá para entender o nível de paranoia.
A dona do Airbnb onde eu estava hospedado me disse que o evento começava pela manhã, então cheguei bem cedo. Só que, na verdade, o evento era à noite, e acabei passando o dia todo perambulando pela capital, tentando encontrar algo para fazer. O problema é que lá não existe táxi convencional. O que chamam de táxi é basicamente alguém com um carro particular que pega passageiros aleatoriamente. Fica difícil até saber qual carro é táxi e qual está apenas rodando pela cidade. Acabei andando muito a pé por lá e, por fim, não assisti ao evento inteiro. Saí no meio porque estava começando a esfriar muito e eu ainda tinha que voltar para Mbabane.
Quando a noite caiu rápido, fiquei pensando, “e agora, como arrumo um táxi?”. Eu não tinha telefone, então estava meio perdido. De repente, uma van parou ao meu lado e gritou “Mbabane”. Pulei dentro sem pensar duas vezes! Como todos falavam inglês, foi fácil entender o que estava rolando. No fim, acabei economizando o dinheiro do táxi, pagando só 5 reais na passagem da van, que me deixou praticamente na porta do Airbnb.
Curti muito a viagem. As pessoas foram muito gentis comigo, e me senti como uma curiosidade ambulante, já que quase não há turistas por lá.

Por conta do evento, a capital tava toda enfeitada com bandeirinhas
Esse foi um dos postos onde a gente parou a caminho de Eswatini. Tinha até um mini zoológico com zebra, acredita?
Tinha um buffet de comida livre lá. Nem me atrevi a perguntar o preço
Habitações tradicionais de Eswatini
Parlamento de Eswatini

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Ilhas Maurício: O Tesouro Escondido do Índico com História, Natureza e Curiosidades Surpreendentes!

Publicado em outubro 1, 2024setembro 23, 2024 por claudiomar23Deixe um comentário

Sabia que Maurício é um país insular no meio do Oceano Índico? Sabia que Maurício foi o lar do mais icônico dos pássaros extintos, o Dodô? Sabia que Maurício é o único país africano cuja religião principal é o hinduísmo? Lê até o fim do texto que você vai aprender tudo sobre esse pequeno país perdido no meio do oceano.

Aproveitando que já estava pela região, comecei a analisar um antigo sonho meu que era visitar um país insular no meio do Oceano Índico e que sempre havia me fascinado, era a hora das Ilhas Maurício. Peguei um voo direto low cost de ida e volta da África do Sul e lá estávamos nós em Maurício.

O que sempre me fascinou sobre Maurício foi o fato desse país estar sempre disputando com Seychelles o melhor índice de qualidade de vida, o IDH, da África. Isso ocorre porque Maurício é uma democracia estável e plena desde a sua independência em 1968 além de que, por motivos históricos, possui uma população com baixa desigualdade de renda para níveis africanos.

Maurício é um país insular localizado no Oceano Índico, a cerca de 2.000 km da costa sudeste do continente africano. Sim, o pedaço de continente mais próximo de Maurício está a quase uma distância de São Luís a Brasília, ou seja, dá para cruzar o Brasil quase inteiro. Eles têm mais ou menos o tamanho da cidade de São Paulo ainda que a sua população seja de cerca de 1,3 milhão.

História e geografia de Maurício

Inicialmente, Maurício não tinha ocupação humana o que levou a ilha a ter uma fauna e flora única sem interferência de seres humanos pré-históricos. As ilhas chegaram a ser visitadas por árabes e portugueses que não tiveram muito interesse em colonizar. As ilhas só começaram a ter assentamentos humanos depois de virarem uma colônia holandesa (1638–1710) (que deram o nome de Maurício em homenagem a Maurício de Nassau). Depois foram colônia francesa (1715–1810) e Inglesa (1810-1968) até 1968, quando o país conquistou sua independência.

Durante a colonização francesa, Maurício começou a prosperar devido as plantações de cana de açúcar utilizando o trabalho escravo. Porém, a ilha foi tomada pelos ingleses que logo aboliram a escravidão impondo um sistema de “contrato” onde pessoas do mundo inteiro, mas principalmente das colônias inglesas, poderiam ir para Maurício trabalhar sob contrato. Os contratantes pagavam a sua viagem, você tinha direito a comida e moradia, um pequeno salário e depois de cinco anos de trabalho poderia mudar de emprego ou ir embora. Era algo semelhante ao que iria acontecer depois com a população de alemães e italianos que migraram ao Brasil. Cara, apesar da qualidade de vida dos “contratados” não ser das melhores, era uma perspectiva de vida muito melhor do que eles tinham nos países deles, motivo pelo qual uma pancada de gente, principalmente da Índia, começou a emigrar para lá. Depois dos cinco anos de contrato, eles acabavam por lá ficando. Esses “contratados” são os ascendentes de 70% dos habitantes de Maurício e um dos motivos de quase metade da ilha ser de descendentes de indiano. Hoje o porto e estalagem onde os trabalhadores contratados chegavam é preservado e um dos lugares mais importantes para Maurício.

**Estalagem onde a maioria dos imigrantes de Maurício chegaram para trabalhar**

Devido a esse tanto de colonização diferente, a população mauriciana é multiétnica, multirreligiosa, multicultural e multilíngue. O governo é parlamentarista e o país está entre os melhor classificados em termos de democracia, liberdade econômica e política não só da África como do mundo todo, estando em uma situação muito melhor que a do Brasil.

Além disso, a ilha é famosa por ter sido o habitat do dodô, uma ave extinta devido à intervenção humana logo após o início da colonização. Inclusive o nome dodô vem da palavra “doido” em português, já que os portugueses viram aquele bicho grande e desengonçado e resolveram chamar ele de doido, dodô. Maurício é o único país da África onde o hinduísmo é a religião predominante. A administração pública utiliza o inglês como principal idioma, embora não haja uma língua oficial definida. O francês e o crioulo mauriciano são falados pela grande maioria da população.

Chegando às Ilhas Maurício

Rapaz, apesar de ser um país que vive do turismo, a imigração dos caras foi bem chata. O tio ficou me perguntando onde ia, o que ia fazer, onde ia ficar e não arredou o pé enquanto eu não dei um número de telefone de Maurício para ele. Não adiantou eu falar que eu não tinha, tive que dar o telefone do cara do Airbnb.

Tranquilo, peguei um táxi e fui pro meu Airbnb. Apesar de parecer ser uma ilha pequena, Maurício é extensa. Cara, do aeroporto até a capital da ilha foi quase uma hora de carro. Fiquei hospedado em um Airbnb que ficava de frente a um hipódromo. Beleza, não achei que era nada demais. Rapaz… depois eu descobri que aquele era o hipódromo mais antigo do mundo em funcionamento e o mais antigo do hemisfério sul. Ele é tão importante para Maurício que foi o primeiro lugar onde eles puseram a bandeira depois que o país ficou independente.

Sim, eles gostam muito de corrida de cavalos, mas o esporte mais popular em Maurício. Engraçado que essa preferência pelo futebol também se mostrava presente em outro país insular do Índico que eu viajei, as Maldivas.

Viver em Maurício

Cara, parece que viver em Maurício é muito tranquilo. Como falei, o país tem um índice de desenvolvimento humano maior que o Brasil, então daí você já tira como é a realidade local. A população é bem-educada e todo mundo parece viver bem. Vi poucas pessoas em situação de rua e nenhum pedinte.

Eles têm ensino público até o ensino médio. Pro ensino superior eles tem tipo um ENEM da ilha para poder ranquear os estudantes. E, cara, os 10 melhores colocados de cada ano ganham bolsas do governo para estudar no exterior. Bacana, né? Outra coisa interessante, as universidades não eram gratuitas, mas nos últimos anos se tornaram públicas. Geralmente você tem o sentido contrário, as universidades públicas que antes não cobravam mensalidade gradualmente estão começando a cobrar, em Maurício foi o contrário, antes pagava, agora não mais.

Um taxista que eu fui conversando, me falou que ele sabia falar inglês, francês e árabe. Perguntei porque ele falava árabe e ele me explicou que era porque ele tinha que escolher uma língua estrangeira para aprender na faculdade e ele escolheu árabe. Simples assim.

Fiquei pensando como Maurício tem uma realidade parecida com da Ilha de São Luís. As ilhas tem quase a mesma área, quase a mesma população, mas Maurício é ABSURDAMENTE mais desenvolvida.

Uma última curiosidade, atualmente a língua portuguesa vem sendo promovida no país e já é ensinada em algumas instituições para atender as condições para o país alcançar uma de suas metas, que é fazer parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Desde 2006, Maurício já é um observador associado da CPLP e eles estão trabalhando para serem membros plenos.

Tava tendo uma prova para certificação de pescador enquanto eu estava lá. Estavam checando se o caras sabiam nadar.
O hipódromo
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Namíbia – O paraíso onde o deserto encontra o mar

Publicado em setembro 21, 2024setembro 23, 2024 por claudiomar23Deixe um comentário

Há alguns anos eu já estudava a ideia de viajar para o sul da África já que a África é um dos continentes que eu menos viajei. Comprei a minha passagem e lá vamos nós. Como eu já tinha viajado a África do Sul (e inclusive já escrevi sobre ela) deixei Joanesburgo como hub e saí comprando as minhas passagens de lá. O primeiro país que escolhi nessa jornada foi a Namíbia (depois Ilhas Maurício, Essuatíni e Moçambique). Confesso que sabia muito pouco da Namíbia, a não ser que ela ficava do lado da África do Sul e que tinha sido colônia da Alemanha por um breve período de tempo, mas confesso que me surpreendi com o país.

A Namíbia é um país extremamente turístico por conta principalmente do deserto Kalahari que toma quase todo o país. O nome Namíbia vem do nome do deserto Nanime e que significa “área onde não há nada ali”. E, sim, isso não é força de expressão, o país é parcamente povoado. O país tem o tamanho do Paquistão e da Venezuela, mas, enquanto a Venezuela tem uma população de 29 milhões e o Paquistão de 250 milhões, a Namíbia não chega a 3 milhões. Sim, é uma população menor que a de Brasília. Isso faz com que a Namíbia seja o segundo país com menor densidade populacional do mundo, só perdendo para a Mongólia.

Mais uma vez, eu confesso que eu me surpreendi com o país, pelo menos as cidades que eu visitei, Swakopmund e Walvis Bay. Tudo era extremamente limpo e organizado e, cara, como eles eram pontuais. Enquanto no Brasil quando alguém marca com você as onze, você espera que essa pessoa chegue entre 11 e meio-dia, na Namíbia os caras marcavam 11 horas e 10h50 já estavam na porta te esperando. Gostei demais disso. Outra coisa, tudo se resolvia pela internet ou com o cartão de crédito, até o táxi. Isso pode parecer bobeira, mas fora do Brasil, isso não é tão comum assim e você sempre tem que andar com um bando de dinheiro no bolso. Enquanto a África do Sul, do lado da Namíbia, é que nem o Brasil em questão de violência, a Namíbia era extremamente segura e tranquila. Acho que deu para perceber o quanto eu gostei do país, né?

Acabei escolhendo a cidade de Swakopmund por ela ser uma cidade com estrutura e também famosa pelos passeios no deserto. Além disso ela é uma cidade fortemente ligada a Alemanha, então busca ter uma arquitetura inspirada em uma cidade alemã e grande parte dos brancos falam alemão. No final meio que realmente parecia uma cidade da Alemanha mesmo.

Por último, pô, vi que a Namíbia era quase que só um deserto. Porém vi as fotos de Swakopmund e o lugar parecia um paraíso, praias de águas cristalinas e areias brancas convidativas. Achei que iria vir para um paraíso tropical, né? Rapaz… quando eu cheguei… era um frio da moléstia, daquele de doer os ossos. Fora que ventava, ventava… VENTAVA… Cara, nunca passei tanto frio na África quanto nessa viagem. Às vezes dava até preguiça de sair do quarto porque você lembrava o quanto tava frio lá fora e o tanto que iria dar trabalho botar todas aquelas roupas uma por cima da outra para poder sair. Mas enfim, foi muito legal, viu?

História da Namíbia

A Namíbia era originalmente habitada por grupos indígenas como os San, Damara e Nama. Inclusive os San são famosos por falar aquele idioma que utiliza cliques com a língua. Conversei com um guia que era San e ele me explicou que tinham sete cliques diferentes de língua. Ele fez os sete para mim e pareciam tudo igual na verdade, kkk. Os portugueses foram os primeiros a chegar na Namíbia em 1486 com Diego Cão (sim, esse era o nome do navegador mesmo), mas não chegaram a querer colonizar. A região só passou a ser colonizada pelos alemães no final do século XIX. Com os alemães os locais começaram a comer o pão que o diabo amassou, culminando no genocídio dos povos Herero e Nama entre 1904 e 1908, quando milhares foram mortos ou forçados a viver em condições desumanas. No cemitério de Swakopmund dá para ver centenas de túmulos desses povos enterrados de forma simbólica no cemitério depois. Esse cemitério é interessante porque dá para ver que no começo dele só tem túmulos de brancos, mas, nas partes mais recente são misturados túmulos de negros e brancos. Você consegue ver pelas fotos das sepulturas.

Após a Primeira Guerra Mundial, a Namíbia foi transferida para o controle da África do Sul e aí as coisas começaram a piorar de verdade. Em vez de conduzir a Namíbia à independência, a África do Sul impôs políticas de apartheid semelhantes às praticadas em seu próprio território. Conversando com um cara da Namíbia que viveu durante o tempo do Apartheid, ele me falou que os alemães foram ruins para a Namíbia, mas nada poderia ser pior que os sul Áfricanos. Durante a ocupação sul Áfricana ocorreu tudo como exatamente ocorria na África do Sul, com os negros sendo obrigados a viver em favelas insalubres (as famosas Townships) e sendo proibidos de circularem no bairro dos brancos. Apenas negros que trabalhassem nas casas dos brancos poderiam circular nesses bairros, ainda assim se tivessem um “passe” que eles deveriam sempre carregar consigo. Ele me dizia que os brancos cuspiam nos negros que viam nas ruas e que se um branco matasse um negro, nada acontecia. Porém, a vida na Namíbia era ainda pior que a vida na África do Sul, já que a Namíbia era vista como uma colônia, então nem universidades eram permitidas por lá. A um negro era proibido ter alguma educação além da mais básica, porem se um branco da Namíbia quisesse estudar na universidade, ele teria que viajar para a África do Sul. Segundo as pessoas que conversei lá, isso meio que se mantem até hoje, haja vista que a Namíbia tem até algumas universidades, mas elas são bem recentes e se você quer uma boa universidade você ainda tem que viajar a África do Sul ou, se for muito rico, ir para a Europa. Felizmente, em 21 de março de 1990 a Namíbia conquistou sua independência. Porém a colonização sul africana foi tão forte que até hoje brancos e negros se comunicam em Africâner, a língua dos brancos sul africanos.

Como é viver na Namíbia

Parece ser relativamente mais tranquilo viver na Namíbia que na África do Sul, pois a África do Sul pode até ser mais rica, mas a Namíbia é absurdamente menos violenta. Hoje não existe mais política de apartheid então brancos e negros parecem conviver bem. Perguntei a um guia se os brancos costumavam tratar os negros bem hoje em dia e ele me respondeu sorrindo “tratam sim, até porque eles são minoria, então é bom que nos tratem bem”. Conheci alguns brancos por lá e eles falavam que viviam de boa e nunca pensaram em ir embora, afinal, eles eram da Namíbia e se viam como Namibianos. Um guia branco chegou a me contar que ele era da Namíbia, seus pais, seus avós, seus bisavós e seus trisavós, então não teria como ele se enxergar sendo de outro pais. E cara, ele era brancão mesmo, daqueles alemão galego imenso.

Conheci também uma menina da África do Sul que mudou para a Namíbia porque casou e falou que não mudava de Swapokmund por nada na vida. Só reclamava que era difícil a questão da papelada. Se você é casado com alguém da Namíbia precisa esperar dez anos para pedir cidadania, pagar uns 5000 reais e ainda assim pode ter a cidadania rejeitada. Cara, eu fico pensando o que esses caras têm na cabeça, a maioria dos países ricos você consegue cidadania depois de 5 anos casado (Portugal depois de 3, se você tem filhos), mas parece que quanto mais pobre é o país, mas eles querem dificultar imigração para lá.

Existe ensino público na Namíbia, porém só até o ensino médio. Ainda assim, só em algumas cidades. Então se você é de uma cidade pequena, tem que viajar para cidades maiores para estudar. Conheci vários caras que eram de cidades pequenas, se mudaram para Swakopmund para estudar o ensino médio e por lá ficaram. Universidade: Só pagando ou lutando por umas poucas bolsas de estudos oferecidas pelo governo.

Swakopmund

O mais legal de Swakopmund é que você tem uma oportunidade de explorar um destino onde o deserto e o oceano se encontram de forma espetacular. Situada entre as dunas do Deserto da Namíbia e o Oceano Atlântico, a cidade é um ponto de partida para atividades que vão desde passeios de quadriciclo e sandboard nas dunas até passeios de camelos. O clima ameno, em comparação com o calor extremo de outras partes da Namíbia, torna Swakopmund um lugar bem aprazível.

Além das atividades da cidade, os arredores de Swakopmund oferecem oportunidades de exploração. O mais conhecido é o passeio a Sandwich Harbour, uma área de preservação natural onde as enormes dunas de areia literalmente encontram o mar, criando um cenário único. É possível fazer excursões guiadas em veículos 4×4 para explorar essa região isolada, onde a combinação de mar, deserto e vida selvagem faz dela uma das paisagens mais icônicas do país. Assim, é caro, mas valeu cada centavo.

Além disso, Swakopmund é cercada por outros pontos de interesse, como o Parque Nacional Namib-Naukluft, que oferece trilhas e paisagens montanhosas, e a Welwitschia Drive, uma rota panorâmica onde você pode ver a planta milenar Welwitschia mirabilis. A diversidade de passeios ao redor da cidade, somada à herança colonial alemã presente na arquitetura e na gastronomia local, faz de Swakopmund um destino muito legal para quem busca uma combinação de natureza, cultura e aventura.

O que era interessante em Swakopmund é que, mano, para onde você olhava você via areia. Eu já tinha visto cidades no meio da areia do deserto, mas cidade assim na beira da praia e sendo deserto foi a primeira vez. E muito legal. Você está andando no meio da rodovia e, se sai 100 metros, cai no meio do desertão.

Teve um motorista que foi me buscar e me levar do aeroporto. Cada viagem foi uma hora, então a gente foi conversando demais. O cara era gente boa e me falou que tinha morado em Angola, falava até um pouco de português. Essa proximidade entre Angola e Namíbia é bem forte e eu pude conhecer vários Namibianos, brancos e negros, que já tinham morado um tempo em Angola. Na verdade, muitos angolanos fugiram para a Namíbia durante a guerra civil angolana. Hoje há uma comunidade grande vivendo no norte próxima a fronteira com a Namíbia.

Outra coisa que eu pude notar é que o futebol é bem popular na Namíbia, porém só entre a população negra. Os brancos gostam mesmo é de Rugby da mesma forma que ocorre na África do Sul.

Lago Rosa próximo de Swapokmund
Adorei essa placa

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Dubai Além dos Arranha-Céus: Descobrindo as Fascinantes Ilhas Artificiais

Publicado em abril 30, 2024março 16, 2026 por claudiomar23Deixe um comentário

Obviamente eu não poderia terminar o post sem escrever sobre as ilhas artificiais Palm de Dubai. Elas são um conjunto de ilhas artificiais em forma de palmeira que foram construídas ao largo da costa. Elas foram projetadas para aumentar a área costeira de Dubai e oferecer espaços residenciais e turísticos de alto padrão.

O projeto das Palm Islands começou no início dos anos 2000 e foi uma das mais ambiciosas empreitadas de engenharia do mundo. Cada ilha foi construída a partir de terra e areia dragadas do fundo do mar e moldadas na forma de uma palmeira, com tronco, frondes e uma crescente série de palmeiras.

As Palm Islands consistem em três principais ilhas artificiais: Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali e Deira Island. Palm Jumeirah, a primeira a ser construída, é a mais famosa e já está totalmente desenvolvida, com uma variedade de resorts de luxo, hotéis, residências, parques temáticos e centros comerciais. Palm Jebel Ali é a segunda maior das Palm Islands e, embora ainda não esteja totalmente concluída, está prevista para abrigar mais projetos residenciais e de entretenimento. Deira Island é a menor das três e está em fase inicial de desenvolvimento.

As Palm Islands são um símbolo do crescimento e desenvolvimento de Dubai, demonstrando a capacidade da cidade de realizar projetos grandiosos e inovadores. No entanto, também surgiram preocupações ambientais sobre o impacto dessas construções no ecossistema marinho e na qualidade da água ao redor das ilhas.

Além dessas Palm, eles também fizeram ilhas em formato de mapa mundi. Conhecidas como “The World” (O Mundo, em português), essas ilhas artificiais foram construídas para representar os continentes e países do mundo em escala reduzida, formando um mapa mundi em miniatura.

O projeto “The World” foi concebido no início dos anos 2000 como uma extensão das Palm Islands, com a intenção de criar um destino turístico exclusivo e uma comunidade residencial de luxo. Cada ilha representa um país ou grupo de países, e a ideia era oferecer aos proprietários de cada ilha a oportunidade de criar suas próprias residências ou resorts personalizados.

A construção das ilhas começou em 2003 e envolveu a dragagem de areia do fundo do mar para criar a forma de cada ilha. No entanto, o projeto enfrentou diversos desafios e atrasos ao longo do caminho, incluindo dificuldades financeiras e questões técnicas. Como resultado, muitas das ilhas ficaram largadas.

Embora algumas das ilhas de “The World” tenham sido vendidas e desenvolvidas, outras permanecem praticamente intocadas, dando à área uma aparência surreal de um mapa mundial inacabado no meio do oceano. Atualmente, o projeto enfrenta críticas e especulações sobre seu futuro, especialmente devido aos desafios financeiros e ambientais associados à sua conclusão e manutenção.

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Perambulando por Dubai: A Majestade do Burj Khalifa e do Burj Al Arab

Publicado em abril 23, 2024março 16, 2026 por claudiomar23Deixe um comentário

Obviamente uma viagem a Dubai não tem como deixar de fora o Burj Khalifa. Explorar os arredores do Burj Khalifa é muito legal. Desde a sua conclusão em 2010, este arranha-céu icônico tem sido um símbolo de Dubai. A intenção com a construção do edifício não foi apenas para adicionar um edifício gigante ao horizonte, mas sim para projetar uma marca demonstrando o potencial de Dubai como centro global de negócios, turismo e inovação. O nome “Burj Khalifa” foi escolhido em homenagem ao Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, o dono dos Emirados Árabes Unidos no momento da construção do edifício.

Ele possui impressionantes 828 metros de altura e é o tipo de construção que você só consegue fazer em país em que você pode gastar sem se preocupar em prestar contas (não à toa que o próximo maior edifício do mundo está sendo construído na Arábia Saudita, outro país em que prestar contas não é muito a preocupação do governo local). Pelo sim, pelo não, hoje todo mundo se lembra do Burj Khalifa quando se fala em Dubai e é um ícone reconhecido no mundo inteiro. Com investimentos maciços em infraestrutura, turismo e comércio, Dubai transformou-se em um ímã para turistas, principalmente de luxo e o Burj Khalifa é um dos grandes responsáveis por isso. O Burj Khalifa tornou-se um símbolo não apenas de Dubai, mas de todo o os Emirados Árabes Unidos em nível mundial.

Você pode subir no Burj Khalifa para poder bater fotos de toda Dubai. Eu mesmo não fui nem ver, porque pelo que eu soube você nem vai lá em cima, só sobe metade dos andares, fora que é uma baita de uma fila para conseguir. Além disso, tem vários prédios em Dubai onde você pode subir e bater fotos aéreas da cidade e, bem, a graça é bater foto do Burj Khalifa e não bater fotos sem ele. Acabei indo em um prédio que é conhecido como o melhor local para bater fotos do Burj Khalifa. Cheguei lá, descobri que você podia subir em um escorregador e ir descendo ao lado do prédio vendo todo o centro financeiro ao redor do Burj Khalifa como cenário enquanto descia o escorregador. Eu juro que eu fiquei pensando que você descia, sei lá, uns 30 andares desse escorregador. Fiquei quase uma hora na fila e, mano, juro, não devia descer um andar inteiro.

Mano, olha que rolê mais ou menos esse escorregador.

Só não fiquei tão chateado porque, realmente, era muito bom bater foto do Burj Khalifa de lá e também tinha um local suspenso onde você podia andar em um chão transparente. Então foi muito legal.

De noite ao redor do Burj Khalifa tem uns showzinhos noturnos. Eles são até legais

Também dava para você pagar um adicional e ficar suspenso para bater algumas fotos instragramáveis. Cara, eu não curto isso de ficar suspenso

Pelo menos dá para bater uma fotos legais do Burj Khalifa, como essa aqui.

A passarela de onde dava para ver a cidade de cima

Além do Burj Khalifa um dos hotéis mais famosos e icônicos de Dubai é o Burj Al Arab. Situado em uma ilha artificial em forma de palmeira, ele é reconhecido mundialmente por sua arquitetura deslumbrante e luxo incomparável. Com sua estrutura em forma de vela, o Burj Al Arab é um marco impressionante no horizonte de Dubai, simbolizando a opulência e a modernidade da cidade.

O interior do Burj Al Arab é igualmente impressionante, com design extravagante e instalações de primeira classe que atendem aos mais altos padrões de conforto e sofisticação (não que eu tenha entrado lá). Além disso, o Burj Al Arab é conhecido por seu serviço de ponta, onde uma equipe dedicada se esforça para atender a todas as necessidades e desejos dos hóspedes.

Além de suas suítes luxuosas, o Burj Al Arab abriga uma variedade de restaurantes premiados, incluindo opções de culinária internacional e pratos exclusivos preparados por chefs renomados. O hotel também oferece instalações de lazer como piscinas, spa e acesso exclusivo à praia. Com sua combinação de beleza arquitetônica, serviço impecável e comodidades indulgentes, o Burj Al Arab continua a ser um destino de referência para viajantes em busca do mais alto padrão de hospedagem em Dubai.

Não, eu não entrei lá. Não tenho tanto dinheiro assim

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Dubai Mall e Miracle Garden: Explorando Dois Tesouros de Dubai

Publicado em abril 16, 2024março 16, 2026 por claudiomar23Deixe um comentário

No outro dia resolvi ir ao Dubai Mall, outro cartão postal de Dubai. Ele é simplesmente impressionante (e olha que nem sou muito de ir em shoppings). O lugar é uma experiência por si só. Fica no coração de Dubai e dizem ser o maior shopping do mundo, sabe? Tipo, tem mais de 1.200 lojas lá dentro! É loucura! Tem desde as marcas mais chiques até um monte de lojinhas legais. E não para por aí, não! Tem um aquário gigante lá dentro, o Dubai Aquarium & Underwater Zoo, onde dá para ver uma porrada de peixes e bichos marinhos. Eu como já vi muito aquário na vida acabei não entrando

Essa aqui é uma das mais icônicas esculturas do Dubai Mall

Além disso fui visitar o fascinante Dubai Miracle Garden, um oásis de flores e esculturas em meio ao deserto dos Emirados Árabes Unidos. Ele foi inaugurado em 2013 e abriga mais de 150 milhões de plantas transformadas em gigantescas esculturas florais, incluindo uma réplica do avião A380 da Emirates, a escultura mais famosa.

A escultura mais famosa do Miracle Garden

Durante a temporada de outono-inverno, época que tive sorte de ir, os visitantes podem explorar os mais de 72 mil m² meticulosamente projetados e renovados ano após ano. Imagino que no verão não deva dar para ir porque as flores devem torrar com o calor. Quando eu fui tinha de barcos a réplicas de personagens da Disney. Além disso, o complexo também abrigava o Dubai Butterfly Garden, um dos maiores jardins de borboletas cobertos do mundo, com cerca de 15 mil borboletas de diferentes variedades em uma estufa de mais de 6 mil m², mas que era pago a parte. Como eu tinha pouco tempo, acabei só explorando mesmo aquele paraíso floral. Cara, pior que eu acabei gostando muito mais do que eu imaginei que iria gostar.

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Entre Conexões e Multidões: A Experiência no Aeroporto de Dubai e no Dubai Frame

Publicado em abril 9, 2024março 16, 2026 por claudiomar23Deixe um comentário

Os Emirados Árabes Unidos não exigem visto de turista de brasileiros. Na verdade, de todos esses países que eu viajei, só o Bahrein mesmo que precisa de visto de turista. Se no aeroporto de Doha eu encontrei muito menos gente do que eu imaginava que iria encontrar, Dubai foi o contrário, lá tinha MUITO mais gente do que eu imaginava que iria ver. Rapaz, como aquele aeroporto é imenso, na verdade, aparentemente é o maior do mundo em área.

Como o aeroporto é IMENSO, é meio complicado você conseguir sair dele. Eu tive problemas no meu segundo voo de volta porque desci em um Terminal que não é muito bem conectado com ônibus (acho que foi o Terminal 3) e, cara, paguei de Uber quase o que eu paguei de passagem.

Mercados e Molduras: A Experiência Turística na Dubai Antiga – Dubai Souq e Dubai Frame

Por uma dessas incríveis coincidências do destino, acabei chegando em Dubai no mesmo dia em que o meu irmão que mora nos Estados Unidos chegaria para fazer uma conexão em direção a Índia. Consegue acreditar nisso? Ele iria passar um dia em Dubai e eu também.

Acabou que fomos visitar a região antiga de Dubai e algo como seria o antigo mercado central (ou Souq, como se chama nessas áreas). Eu falo que é antigo porque realmente parecia ser onde o povo da região ia comerciar, porém hoje em dia só tem coisa turística. Era interessante como a gente conversava em português e os vendedores (indianos em sua imensa maioria) reconheciam e começavam a falar algumas gracinhas em português para gente. O mais engraçado é que o que eles mais falavam era “Brasileiro? Lula ladrão, viva Bolsonaro” o que dá uma pista do espectro político da maioria dos brasileiros que viajam a Dubai, kkk.

Eu, meu irmão e minha cunhada na entrada do Dubai Souq

O centrinho é bem turístico mesmo, mas é muito legal. Acabou que nesse primeiro dia ficamos passeando por lá e até demos uma volta em um barco que, apesar de ser um passeio bem interessante, custa quase nada o transporte, já que ele realmente é um transporte público que a população local usa para poder atravessar o rio que corta o centro.

Se liga nas instruções de não lavar o pé na pia e de como usar o vaso sanitário (foto abaixo). Tem uma galera muito humilde que vem “trabalhar” (na verdade ser escravizada) em Dubai.

Passeio de barco que fizemos que custa quase nada

Além disso também visitamos “The Frame” (algo como “A Moldura”) uma construção em formato de moldura de quadro. É uma construção IMENSA com 150 metros de altura no meio de Dubai com nenhum tipo de serventia, a não ser ter um elevador que te leva muito, mas MUITO alto e de onde você pode bater várias fotos aéreas de Dubai. Sim, é isso mesmo, é um prédio sem serventia alguma a não ser servir como atração turística no meio de Dubai. Também tem uma passarela elevada transparente de 93 metros de comprimento (em 150 metros de altura) que até dá um pouco de vertigem de caminhar em cima dela. Sim, é muito legal subir lá e vale cada centavo. Além disso, ele faz “moldura” para o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. No final, tem um túnel de neon que guia a gente até uma exposição interativa de realidade aumentada.

Embora o projeto tenha sido conduzido sem grandes controvérsias (até porque ninguém tem muita coragem de gerar controvérsias em Dubai), recentemente surgiu a informação de que o desenho pode ter sido utilizado sem o consentimento do arquiteto responsável por sua concepção. Quero ver ele ir reclamar lá para o Khalifa.

Dentro do Frame é legal porque dá para bater várias fotos aéreas de Dubai. Perceba o Burj Khalifa lááááá atrás ao fundo

Nos outros dias eu gostava de ficar perdido por Dubai até mesmo para poder ficar batendo fotos dos arranha-céus que são distribuídos por toda a cidade.

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Dubai e os Emirados Árabes Unidos

Publicado em abril 2, 2024abril 5, 2024 por claudiomar23Deixe um comentário

Depois de ter passado por Catar, Omã e Bahrein era chegada a hora de eu visitar o meu último país do Golfo Pérsico, os Emirados Árabes Unidos.

Uai, Emirados Árabes Unidos ou Dubai? Então, apesar de muita gente se confundir, Dubai não é um país, Dubai é uma das cidades (ou emirados) que fazem parte de um país chamado Emirados Árabes Unidos.

Conforme já expliquei várias vezes, essa região sempre foi parcamente povoada devido as agruras do clima. Antes da descoberta do petróleo, a região consistia principalmente de pequenas comunidades nômades que viviam da pesca, do comércio e da agricultura nos poucos oásis. No entanto, tudo mudou com a descoberta de petróleo nos anos 1950, que trouxe uma revolução econômica e social para o país.

Dubai, em particular, surgiu como um ícone desse desenvolvimento. De uma vila de pescadores no século XIX, ela se transformou em uma metrópole global de renome no século XXI. A visão e o dinamismo de seus líderes impulsionaram o crescimento vertiginoso, resultando em arranha-céus futuristas, ilhas artificiais extravagantes e uma economia diversificada.

Hoje, Dubai é um dos principais destinos turísticos do mundo, conhecido por seus arranha-céus imponentes, centros comerciais luxuosos e uma vida noturna vibrante.

Prédios, prédios, prédios, por todos os lugares

Apesar de Dubai ser o emirado mais conhecido, a capital e maior Emirado é Abu Dhabi (apesar da população de Dubai ser maior). O que fez Dubai ser mais conhecido é que, como eles não tinham tanto petróleo quanto o seu vizinho Abu Dhabi, Dubai resolveu investir tubos de dinheiro para poder transformar a cidade quase que em um parque de diversões de concreto e ser conhecida mundialmente pelo turismo. E, bem, meio que deu certo, hoje em dia o turismo é a grande locomotiva da economia de Dubai, com o petróleo respondendo hoje em dia por menos de 8% da economia.

Como é a vida em Dubai

E, bem, a cidade é bem bacana mesmo. O problema é que ela é cara que só o diabo e toda espaçada. Assim, tem um bolsão aqui e ali de concentração e depois uns espaços vazios imensos. Então, assim, qualquer rolê mínimo que você quiser fazer leva a horas e horas dentro de metrô, trem, ônibus… Isso quando você não se perde. Cara, quando você se perde, aí sim é um problema, porque tudo é muito grande, as avenidas são muito espaçadas, então você passa um bom tempo andando, andando e andando.

Assim como no Catar, lá também tem a seção “gold” do metrô. É só um vagão separado com um estofado mais afrescaiado e que custa seis vezes mais para você entrar

O Golfo Pérsico é conhecido pelo calor insuportável que faz por lá, mas como eu fui em janeiro eu passei foi frio. Na verdade, teve lugar que eu fiquei menos que o planejado porque eu não tinha levado casaco e frio me castigava, até porque ventava muito.

Devido ao espaçamento da cidade, esses patinetes fazem um sucesso imenso em Dubai

O emirado é governado desde 1833 pela família Al Maktoum e, bem, vocês podem imaginar o quão é tranquila a dissidência política por lá. Hoje o dono do pedaço chama-se Mohammed bin Rashid Al Maktoum e, como todos os tiranos da região, adora posar de reformador ou grande mente brilhante do país.

O homem adora espalhar frases motivacionais de coach barato pela cidade. Vai lá criticar para você ver…

Para vocês terem conhecimento do quão fofo é o rapaz, em junho de 2019, a princesa Haya Bint al-Hussein, esposa do rapaz, supostamente fugiu da família real em busca de asilo político na Alemanha. O caso, nunca bem esclarecido, desencadeou um processo de divórcio que está sendo disputado nos tribunais de Londres. Ela, por via das dúvidas, nunca quis voltar para Dubai depois disso e está morando em Londres até hoje.

Esta não é a primeira vez que um membro próximo da família real de Mohammed Maktoum tenta escapar. Duas das filhas do sheikh, Latifa bint Mohammed al-Maktoum e Shamsa al-Maktoum, já haviam tentado fugir anteriormente. Latifa alegou ter sofrido abusos e prisão domiciliar no palácio real, enquanto Shamsa teria sido supostamente sequestrada em solo britânico e levada de volta ao Dubai em um jato privado.

Tudo isso levanta questões sobre o funcionamento interno da família real do Dubai e coloca em destaque preocupações sobre os direitos humanos e a liberdade individual em uma das regiões mais opulentas do mundo.

Além disso, como em todo Golfo Pérsico, nos Emirados Árabes Unidos muitos trabalhadores estrangeiros, principalmente vindos da Índia e arredores, enfrentam condições complicadas. Uma vez no país, alguns são submetidos a uma forma moderna de servidão, muitas vezes devido a dívidas acumuladas após a chegada. O confisco de passaportes é uma prática comum, especialmente entre trabalhadores não qualificados ou semiqualificados.

O ambiente de trabalho também apresenta seus próprios desafios, com operários enfrentando temperaturas escaldantes que podem chegar a 40°C a 50°C durante os meses mais quentes, como agosto.

Imagina você gastar milhões em um carro para quando você estacionar o povo ficar escorando nele na maior folga do mundo

Sim, mano, o povo é folgado mesmo. Olha só onde ele pôs o filho

As más condições de trabalho provocaram tensões significativas, como evidenciado pelo tumulto no estaleiro de construção do Burj Khalifa em março de 2006. Cerca de dois mil e quinhentos trabalhadores protestaram contra os baixos salários e as condições precárias, resultando em danos substanciais. Muitas vezes, a aplicação das leis trabalhistas existentes é inadequada, resultando em problemas significativos, especialmente para os residentes estrangeiros, que compõem cerca de 80% da população.

Além disso, a homossexualidade é ilegal nos Emirados Árabes Unidos e pode resultar em prisão.

Em um país conhecido por sua modernidade e luxo, há muita coisa em Dubai que fica debaixo do tapete para que o turismo possa florescer.

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Surpresas do Golfo: Desvendando o Encanto Inesperado do Bahrein

Publicado em março 26, 2024março 20, 2024 por claudiomar23Deixe um comentário

O Bahrein foi mais um daqueles países que eu viajei sem dar nada e acabei gostando para caramba do lugar.

Na verdade, o Bahrein é uma ilhazinha de nada, para se ter uma noção, ela é menor que a ilha de São Luís, e por isso eu imaginei que não iria ter muita coisa para ver por lá. Ledo engano.

Na primeira noite que eu cheguei lá eu já fui direto para o Museu Nacional do Bahrein. Como eu cheguei já de noite, um gordinho que parecia ser o gerente do lugar me deixou entrar sem pagar o tíquete. Isso conta como vitória, porque tudo no Bahrein é caro como só o diabo e eu nem quis saber quanto precisa pagar. Valeu gordinho.

Quando eu entrei no museu que eu pude ver o quão completo era o museu e o quão rica é a história do Bahrein. Existem registros de civilizações no Bahrein há milhares de anos atrás, desde a época do bronze. Na verdade, os povos que habitavam o Bahrein eram conhecidos como Dilmun e já fazia comércio com o povo da Mesopotâmia uns 3000 anos antes de Cristo. Isso ocorria devido a posição estratégica da ilha do Bahrein logo na entrada do Golfo Pérsico. Na verdade, há historiadores que defendem que as histórias bíblicas do Dilúvio e do Jardim do Edén tiveram como inspiração eventos climáticos ocorridos no Bahrein.

Alexandre o Grande não chegou a invadir o Bahrein, mas historiadores gregos já mencionavam essa região dando o nome dela de Tylos. Historiadores romanos também citavam “Tylos”. Ambos, gregos e romanos falavam das pérolas produzidas naquela região.

Devido também a esse posicionamento estratégico, os portugueses, sempre eles, montaram um forte durante o Império Português e por lá ficaram até o esfacelamento do império no século XVII. Os portugueses foram expulsos pelos persas (o atual Irã) e depois disso a região voltou ao seu marasmo econômico. Depois da expulsão dos portugueses o Bahrein vivia basicamente da produção de pérolas marinhas. Segundo o próprio museu do Bahrein, em 1905 havia 17.500 mergulhadores de pérolas em uma população de apenas 99.000 baremitas. Só para se ter uma ideia, o primeiro hospital do país só foi construído em 1902. A primeira escola no país só foi construída por volta de 1920. Antes os poucos lugares que tinham alguma educação eram para estudar o Alcorão.

Se liga no shape desse campeão. Ele tinha uma loja de alfataria. Até hoje eu tou tentando entender o que ele tem na cara.

Tudo isso vem a mudar com a descoberta que a ilha do Bahrein, como tudo naquela região, praticamente boiava em cima de petróleo. Quando o petróleo começou a jorrar tudo mudou e hoje o Bahrein é um dos países mais ricos do mundo e com um dos melhores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH).

E sim, também no Bahrein há indianos, filipinos e toda sorte de asiáticos para fazer os trabalhos manuais. Interessante que alguns indianos me falaram que você pode até se tornar cidadão do Bahrein depois de alguns anos (acho que era algo como 20 anos). Para isso bastava não cometer nenhum crime e comprovar que você tinha uma leve renda acima de 800.000 reais. Anima?

Banco “indiano” no Bahrein. Pelo que me falavam, o comércio no Bahrein é todo dominado por indianos

Apesar de achar que não ia ter muita coisa para se ver, eu acabei curtindo bastante o Bahrein, tanto pela sua rica história quanto pelo forte português que a gente pode visitar. O forte é uma das principais construções históricas do país e é super bem preservado. A única parte ruim é que o país é BEM caro, então não dá para ficar muito tempo por lá sem ir quase a falência. Para piorar não tem metrô, então ou é no Uber ou no busão. Mano… dinheiro foi embora ali…