No meu segundo dia de Nairóbi resolvi então seguir para o Kenyatta International Convention Centre, o famoso KICC, um dos prédios mais emblemáticos de Nairóbi. Inaugurado em 1973, o centro de convenções virou um dos símbolos da cidade e já recebeu conferências, chefes de Estado e grandes encontros internacionais ao longo de sua história. Mas eu não estava indo lá para participar de congresso nenhum. A parte que me interessava era bem mais simples: dá para subir até o topo da torre de 30 andares e chegar ao heliponto, de onde se tem uma visão panorâmica de 360 graus de Nairóbi.

E aí vinha a parte engraçada. Lá de cima eu conseguia enxergar justamente todos aqueles prédios do centro que, quando estava andando pelas ruas, vinham acompanhados de placas, seguranças e avisos de “não tire foto daqui”, “não fotografe aquilo”, “guarde a câmera”. Do alto do KICC? Meu irmão, estava tudo lá embaixo. Prédio público, palácio, avenida, arranha-céu, tudo ao alcance do zoom da minha câmera e com uma vista muito melhor do que eu conseguiria no nível da rua. Então meti o zoom e tirei minhas fotos tranquilamente.

Embaixo, aparentemente, eu podia criar um problema fotografando um prédio do outro lado da rua. Trinta andares acima, podia fotografar a cidade inteira de uma vez.

Os elefantes lotaram, os leões perderam para o sono. Sobrou o centro de conservação das girafas.

No outro dia eu pretendia visitar o famoso orfanato de elefantes de Nairóbi, mantido pelo Sheldrick Wildlife Trust. O lugar recebe principalmente filhotes que perderam as mães, muitas vezes por conflitos com humanos ou outras situações na natureza, cuida deles durante anos e depois tenta reintegrá-los à vida selvagem. É uma das atrações mais famosas de Nairóbi porque, durante uma hora por dia, os visitantes podem acompanhar os elefantinhos sendo alimentados e tomando banho de lama enquanto os tratadores contam a história de cada um.

Eu já tinha lido na internet que precisava reservar com antecedência. Beleza. Mandei um e-mail com três dias de antecedência achando que estava sendo um sujeito extremamente organizado.

Quem disse que adiantou?

Mano, já estava tudo lotado até o fim do mês. FIM DO MÊS. Descobri que, para visitar os elefantes, aparentemente eu deveria ter feito a reserva junto com a compra da passagem para a África. Então, infelizmente, essa parte do passeio morreu ali.

Ainda existia a possibilidade de fazer um safári no Nairobi National Park, que é uma coisa bastante curiosa: existe um parque nacional praticamente grudado numa metrópole de milhões de habitantes, onde você pode encontrar leões, rinocerontes, girafas, zebras e outros animais com os prédios de Nairóbi aparecendo ao fundo. Para quem nunca fez um safári, deve ser uma experiência sensacional.

Só que eu já tinha feito alguns safáris na vida. E, para fazer outro direito, teria que organizar carro, pagar o passeio, acordar de madrugada e tentar chegar ao parque bem cedo, quando os animais estão mais ativos. Depois de semanas viajando pela África, pensei em todo aquele trabalho e…

Não.

Os leões que me perdoassem. Dessa vez eu preferia dormir.

Me restava então o centro de conservação das girafas, o famoso Giraffe Centre. O lugar foi criado no fim da década de 1970 pelo African Fund for Endangered Wildlife e começou como um projeto para ajudar na conservação da girafa-de-Rothschild, uma população de girafas que chegou a ficar seriamente ameaçada. Hoje o centro continua trabalhando com conservação e educação ambiental, mas também virou uma das atrações mais famosas de Nairóbi. E existe uma razão bastante óbvia para isso: você consegue ficar literalmente cara a cara com uma girafa.

Cara, curti esse rolê das girafas bem mais do que eu imaginava. Eu achava que seria aquela típica atração turística de chegar, olhar os bichos, tirar umas fotos e ir embora. Só que não. Você sobe numa plataforma que fica mais ou menos na altura da cabeça delas, recebe um pouco de comida e as girafas simplesmente vêm até você para comer na sua mão. E quando eu digo “na sua mão”, é literalmente na sua mão.

O mais interessante é que ela não chega mordendo a comida. A girafa estica aquela língua IMENSA, enrola na comida e puxa. Você praticamente coloca a mão diretamente na língua do bicho. E a língua da girafa é escura, quase preta. É uma sensação muito estranha porque você olha para aquela língua gigantesca vindo na sua direção e pensa que vai perder três dedos, mas ela simplesmente pega a comida com uma delicadeza impressionante.

Depois de duas ou três vezes, eu já estava completamente à vontade alimentando as girafas. E elas, obviamente, sabem perfeitamente como funciona o esquema. Ficam chegando perto da plataforma esperando comida e enfiando a cabeça no meio dos visitantes. Só que vez ou outra alguma delas simplesmente resolve distribuir umas cabeçadas na galera. Nada que eu tenha visto parecer realmente perigoso, mas é engraçado demais ver o sujeito todo feliz tentando tirar uma selfie e, do nada, tomar uma pancada de uma girafa porque aparentemente demorou demais para entregar a comida.

Passei um bom tempo por ali alimentando os bichos, tirando fotos e simplesmente observando como elas interagiam com as pessoas. No fim, achei bem mais divertido do que esperava. O orfanato dos elefantes tinha dado errado, eu tinha desistido do safári, mas pelo menos as girafas salvaram minha programação de animais no Quênia.

Depois disso, acabou. Voltei para o apartamento, fiquei de boa e comecei a arrumar as malas para finalmente voltar ao Brasil. Já fazia cerca de três semanas que eu estava viajando e, naquela altura, o cansaço tinha chegado com força. Por mais que eu goste de viajar, chega um momento em que você já não quer conhecer mais um museu, entrar em mais um Uber, descobrir mais uma moeda ou tentar entender mais uma regra de imigração.

Eu só queria fechar a mochila, chegar ao aeroporto e voltar para casa.

Depois de três semanas rodando pela África, estava ótimo.

Mas já tinha dado.

Indo embora

No fim das contas, minha passagem pelo Quênia foi bem mais tranquila do que emocionante, e talvez fosse exatamente disso que eu precisava naquele momento. Nairóbi me mostrou uma África diferente daquela que eu tinha encontrado poucos dias antes no Burundi: uma metrópole enorme, relativamente moderna, cheia de prédios, aplicativos, shopping centers e trânsito, mas onde você pode dirigir alguns quilômetros e encontrar leões, rinocerontes e girafas vivendo praticamente ao lado da cidade. Também é um dos melhores lugares do mundo para entender uma história muito mais antiga que o próprio Quênia: a história da humanidade. Entre o Vale do Rift, o Lago Turkana e fósseis como o pobre KNM-WT 15000 — injustiçado pelo departamento de marketing da evolução humana —, o país ocupa um lugar gigantesco na história de onde nós viemos.

E assim terminava meu giro pela África. Depois de três semanas atravessando países completamente diferentes entre si, minha última grande atividade no continente tinha sido colocar a mão na língua preta de uma girafa. Poderia ter terminado de maneira muito pior. Não vi os elefantes, fiquei com preguiça do safári e quase não fotografei o centro de Nairóbi por causa do trauma que trouxe da polícia do Burundi, mas saí satisfeito. Na manhã seguinte era só pegar minhas malas, chamar meu glorioso Uber e seguir para o aeroporto. Pela primeira vez em semanas, eu não queria descobrir mais nada, conhecer mais ninguém nem acrescentar outro país ao roteiro. Eu queria uma coisa muito mais simples: embarcar, dormir e acordar o mais perto possível do Brasil. Já tinha dado de África. Pelo menos até a próxima viagem.

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