Autor: claudiomar23

Arequipa foi supostamente fundada por Pizarro em 1540 e já em 1579 foi fundado um monastério que, por algum tempo, foi o maior do Peru. Como nunca havia feito uma vista a um monastério para valer, resolvi pagar a absurda quantia de dez reais e realizar uma visita guiada por ele. 

Hoje vivem 14 monjas naquele monastério com idades variando entre 26 e 65 anos. Porém, na época áurea esse número poderia ser até dez vezes maior. Hoje as regras a que estão sujeitas as monjas são mais flexíveis, porém vou descrever como era na época em que o Monastério foi criado pois são mais interessantes os relatos antigos que os atuais.

As monjas viviam em regime de completo isolamento frente ao mundo exterior. Qualquer contato era realizado por uma parede onde havia uma venda e elas só conseguiam ouvir quem estava fora. Para pegar comprar coisas como remédios e mantimentos, havia uma gaveta onde era possível fazer essa troca.

Se quisessem sair para ver alguém ou receber uma vista, um familiar ou algo assim, teriam que receber autorização do bispo, o que nem sempre era concedido.

Só a elite do Peru fazia parte desse convento, pois ele era extremamente caro. Para ser aceita, a família da monja teria que pagar 2400 moedas de prata, uma fortuna na época, que era dividida em suaves prestações de quatro anos, período que levava para a iniciada ser convertida em monja. Com esse recurso era mantido todo o Monastério, pois um dote era o necessário para bancar até 10 anos de manutenção.

Lá dentro as monjas trabalhavam confeccionando hóstias e roupas para padres e elas podiam ter até oito escravas para ajudar nos afazeres domésticos. Dormiam em uns quartinhos que mais pareciam quitinetes, com fogão, uma salinha e coisas assim. Às escravas era possível sair vez ou outra do monastério, desde que a monja que detinha a escrava autorizasse. Outra coisa que achei interessante é que caso uma monja ficasse doente um médico era chamado. Era amarrado um cinto com sinos em sua cintura e, ao ouvir o barulho dos sinos, as monjas deveriam entrar para seus aposentos, pois só a monja principal e a doente teriam contato com o médico.

Como as monjas viviam em um regime de clausura dedicado a muito estudo, elas eram bem mais instruídas do que a maioria do povo da cidade e bastante procuradas a busca de conselhos que iam desde a esfera íntima à esfera política. Não é de se estranhar que convulsões políticas tenham acontecido com envolvimento, ainda que tênue, das monjas. Até mesmo  refugiadas políticas foram aceitas pelas monjas que as hospedavam e as guardavam até o momento em que a poeira baixasse. O exército costumava respeitar o Monastério e não o invadia, porém após algum tempo esse asilo deixou de ser concedido porque já tava virando bagunça. Ainda assim, o Monastério ficou asilando mulheres que necessitavam de ajuda, como mães solteiras expulsas da família.

Essas são algumas das dezenas de histórias que os guias vão narrando enquanto entramos naquele labirinto de quartos, corredores e salões. A visita guiada ao Monastério vale muito a pena, pois o lugar em si é muito impressionante.

Arequipa vale demais a visita, nem que seja para se chegar pela manhã e ir embora pela tarde, como fiz. O monastério e a catedral de Arequipa foram dois dos lugares mais bonitos por onde já pude viajar, de forma que recomendo demais.

Arequipa se destaca pela sua Praça das Armas (ao que parece, em todas as cidades da América do Sul a praça principal é chamada de Praça das Armas). Grande, elegante e muito frequentada.

Enquanto no Brasil a gente se refere aos pombos como ratos de asa, eles não parecem ser um problema em Arequipa. Rapaz, você andava pela praça, era pombo para todo lado e a meninada fazendo a festa. O mesmo ritual:

1 – O pai jogava milho

2 – O pombo vinha tentar comer

3 – A criança ia correndo

4 – A criança tentava chutar o pombo

5 – O pombo ia embora com fome

Isso de dois em dois minutos. O pombo vinha desesperado tentar comer, a criança ia desesperada tentar chutar e ficavam naquela brincadeira sadia por horas…

Nesta praça se encontra uma Catedral o qual não há outro adjetivo para se referir a ela que não “impressionante”. Ela é gigantesca e lá dentro dá para fazer uma visita guiada que custa 10 soles (12 reais) e vale muito a pena.

De início a gente já dá de cara com um altar todo feito em mármore Carrara.

Mais a frente um púlpito todo em madeira esculpido na França

Toda vez que eu entro em uma catedral da Bolívia, do Peru e do México eu fico pensando como as catedrais desses países são absurdamente maiores, mais luxuosas e ricas e mais imponentes do que as nossas. Acho que os maiores centros católicos brasileiros são a Basílica de Aparecida, a Catedral da Sé de São Paulo e o Templo de Maringá, todos construídos no século XX e que estão longe de rivalizar com as catedrais do século XVI desses outros países latinos.  Talvez só o Templo de Salomão do megalomaníaco Edir Macedo possa rivalizar com elas, porém, volto a reiterar, construído no século XX. Você só tem noção da riqueza e do quanto essas colônias foram exploradas pela Espanha logo após o descobrimento quando entra nessas catedrais. Enquanto o Brasil passou séculos como terra de ninguém e só conheceu uma exploração plena no ciclo do ouro (lá pelos fins do século XVII) em Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, a exploração e saque desses países ocorreram ainda no Século XVI, o que se explica essas catedrais tão imponentes. 

Cheguei a Arequipa ainda de madrugada. Corri para um albergue para poder tentar dormir, já que, passar a noite em ônibus, sabe como é. Ao fazer o check-in no albergue, o carinha da recepção foi até gente boa e me deixou ir para minha cama as quatro da manhã quando eu teria direito a ir só meio dia. Loki Hostel de Arequipa, fiquem nesse lugar senhores, o melhor albergue da cidade. Peguei as mochilas, segui para o quarto com vinte beliches, joguei a mochila no chão, troquei de roupa e me preparei para dormir. Quando eu coloco a cabeça no travesseiro sinto aquele peso na cabeça característico de quem vai pegar no sono em alguns minutos. Minutos. Infelizmente não em segundos.

Quando eu tava para pegar no sono, escuto o diálogo:

– Gary, o que diabos você está fazendo?!??!!?!??!

– Ora o que estou fazendo! Estou mijando! Bebi demais ontem a noite!

– SEU IDIOTA, VOCÊ NÃO ESTÁ NO BANHEIRO, VOCÊ ESTÁ MIJANDO A SUA CAMA!!

Sim, cara, o bicho da beliche ao lado estava tão bêbado que começou a mijar na cama. Aí foi aquela zorra. Liga a luz, chama o cara da recepção, acorda o quarto inteiro, pega o moleque pelo braço para se limpar, não deixa o cara que tava na cama de baixo dar porrada nele… Enfim, quando terminou toda aquela zorra já era de manhã e eu resolvi ir conhecer a cidade.

Não foi a primeira “boas-vindas” que tive hospedado em um albergue.

Fui passear na cidade onde umas das principais vantagens foi que, pela primeira vez depois de semanas, eu tive a oportunidade de usar sandálias e bermuda, luxo que não pude ter em La Paz. Como Arequipa está a “apenas” 2.300m de altitude, ela não era tão fria e assim pude, enfim, novamente, me livrar de calça e tênis.

O Peru é um país fascinante e facilmente dá para se ficar viajando um mês por lá. O país foi berço de várias civilizações e disputa com o Oriente Médio o título de lar das cidades mais antigas já existentes.

MachuPicchu, Cusco, as linhas de Nazca, Huacachina, Kuelap… Não falta lugar para ir.

Como dica que eu poderia dar é de não comprar a passagem aérea de Cusco a Lima, como eu fiz. Só depois que eu comprei a passagem que fui descobri esse site aqui http://www.peruhop.com/ onde os bichos te vendem uma passagem de ônibus Cusco a Lima com várias paradas no caminho. Você pode descer em uma cidade, ficar lá quantos dias quiser e depois pegar um busão, que sai diariamente, para a próxima. Daí você faz várias cidades gastando pouco e sem ter que ficar fazendo bate-e-volta. Além de que eles parecem bem profissionais